2026年7月，历峰、LVMH、开云、爱马仕先后交出上半年的成绩单。

　　历峰最近两个季度合计营收117.29亿欧元，同比增长11%，是唯一保持两位数增长的巨头。由于历峰财年截止日为3月31日，其数据由2026年1至3月及2027财年Q1（4至6月）合计构成，以与其他三家的自然年口径保持一致。爱马仕利润率稳守41%高位；LVMH营收规模仍居第一但有机增速仅2%；开云营收刚止跌，净利润却较去年同期蒸发60%。

　　西交利物浦大学高级副教授郭剑光向21世纪经济报道记者表示，上半年数据清晰反映了“硬奢强、软奢弱、头部稳、尾部痛”的行业格局，中国市场冷暖变化是观察行业调整方向的重要窗口。

　　这不是一次普通的业绩分化。回溯过去三年，从这些巨头每一次财报电话会上管理层的表述变化中，可以发现运行多年的行业逻辑正在被系统性改写。

　　奢侈品巨头高管们在行业周期判断、定价权运用、中国市场期待等核心命题上的思路相继转向。旧模式已经失效，新秩序尚未完全确立，四家巨头的不同选择，正在将它们各自推向不同的未来。

　　品类差距显现

　　其实早在2023年，奢侈品行业已从狂欢中惊醒，业绩出现了拐点。

　　作为一名出色的资本“猎手”，LVMH董事长Bernard Arnault敏锐地察觉到了行业新周期的到来，他在当年三季度财报电话会上指出，过去数年的高速增长无法永久延续。“奢侈品行业天然具备周期性，我们需要为增速放缓做好准备。”

　　同一个季度，历峰董事会主席Johann Rupert观察到了清晰的品类分化，时装业务波动更大，而珠宝与高级制表因具备传承价值，市场韧性更强。

　　彼时这些话并未引起足够重视。行业普遍期待疫后消费的二次反弹，认为增速放缓只是短暂调整。但接下来的三年，业绩数据逐季验证了Rupert和Arnault的判断。

　　2025年，LVMH首席财务官Cécile Cabanis明确表示，不应期待所有品类同步复苏，硬奢的抗波动能力持续优于时装皮具。Arnault则在当年三季度将行业长期增速中枢下调至5%至6%，直言过去十年的两位数增长是特殊阶段，而非常态。

　　到了2026年上半年，各家业绩表现已经让这些预判变得无可辩驳。

　　历峰集团2027财年第一季度（截至2026年6月30日）销售额达63.3亿欧元，按固定汇率计算增长20%。若叠加2026年1月至3月的数据，上半年合计营收117.29亿欧元，同比增长11%。其中珠宝部门在2027财年Q1按固定汇率增长24%，连续七个季度保持两位数增长，撑起集团整体业绩；专业制表部门增长8%。

　　爱马仕2026年上半年合并营收达81.63亿欧元，按固定汇率计算同比增长6.1%。皮具和马具部门上半年营收达37.61亿欧元，按固定汇率增长9.8%。丝绸和纺织品增长9.7%。经常性经营利润33.51亿欧元，利润率维持在41%的高位。集团净利润为22.38亿欧元。

　　而依赖软奢的品类则明显吃力。LVMH上半年总营收386.44亿欧元，报表口径同比下降3%，有机增长2%。时装与皮具业务上半年营收181.46亿欧元，有机下降1%，直到第二季度才勉强转正（+1%），终结了连续七个季度的下滑。集团净利润56.97亿欧元，与上年同期基本持平。

　　开云集团上半年营收72.20亿欧元，报表口径下降3%，可比口径增长1%。核心品牌Gucci上半年可比销售额仍下降5%，即便第二季度降幅收窄至2%，也未真正回正。归母净利润仅1.89亿欧元，同比暴跌60%。经常性营业利润9.21亿欧元，营业利润率12.8%。

　　要客研究院院长周婷认为，这不是短期需求波动，而是消费逻辑的深层转变，从“穿戴功能”转向“资产保值、典藏传承和情绪承载”。珠宝和顶级皮具正好承接了这一定位，时尚成衣和普通箱包则落在后面。

　　郭剑光分析，历峰因高权重的珠宝业务享受行业“避风港”效应，增速远超同行。金价上扬进一步强化了珠宝的保值功能，推动相关品类增长。而软奢品类缺少这类资产锚定，在此轮调整中承受更大压力。

　　“时尚、时装等软奢品类则愈弱。”他同时指出，爱马仕品牌定位并不完全等同于硬奢，其客户群具有独特性，依靠稀缺性维持高溢价和现金流，使其在周期波动中保持了更强的稳定性。

　　普涨红利彻底终结

　　过去几年，奢侈品行业形成了一套简单粗暴的增长公式。每年全线提价，全球同步执行，高净值客户不敏感，入门客户为“保值预期”买单，品牌轻松收割利润。但从2024年起，这套模式开始失效。

　　2024年10月，开云时任首席执行官Franois-Henri Pinault承认，Gucci前几年的定价策略过于激进，价格与产品内在价值的平衡已经被打破。“依靠持续开店、常态化涨价驱动增长的旧模式已经走到尽头。”

　　随后Cécile Cabanis也公开表示，全线普涨带来的收益正在递减，未来调价将只针对核心经典单品，且要分区域差异化执行。

　　进入2025年，更多奢侈品公司高管加入了反思行列。历峰首席执行官Nicolas Bos多次强调，调价的目的只能是对冲原材料成本，不能作为利润增长的工具。2026年7月，他在最新业绩沟通会上进一步明确，卡地亚和梵克雅宝将按市场和产品线分别调价，不再执行全球统一涨价。

　　爱马仕是其中立场最鲜明的一家。爱马仕执行主席Axel Dumas自2023年起反复申明，稀缺性来自产能管控，而非无休止提价。年度调价只覆盖生产和汇率成本，不靠涨价拉动营收。这一策略贯穿了三年，始终没有动摇。

　　定价策略的差异最终都写进了利润表。爱马仕维持41%的行业最高经营利润率。历峰温和调价叠加珠宝景气，净现金达91亿欧元，同比增长23%。LVMH选择性调价，净利润与上年基本持平。开云因前期提价过快导致客群流失，归母净利润同比暴跌60%。

　　开云集团首席执行官Luca de Meo上任后，明确指出开云将转向价值导向定价，“不再依靠常态化涨价”。

　　郭剑光对此认为，涨价这味药已经失效，软奢品类尤其明显。三年间，四家集团对“价格”二字的理解差异，拉开了它们盈利能力的差距。

　　中国“引擎”到“分化”

　　过去十年，中国是所有奢侈品牌最倚重的增长引擎。然而最近三年，这个引擎不再是均匀发力，而是出现了明显分层。

　　2024年，Bernard Arnault已经观察到中国消费者行为的结构性变化。他指出，对品牌标识的追逐在下降，理性消费和淡化LOGO成为长期趋势。爱马仕管理层则看到更具体的客群分化。超高净值客户消费保持稳定，中产向往型客群大幅收缩，消费意愿与居民财富预期紧密挂钩。

　　2025年，各大集团集体下调了对中国市场的预期。Nicolas Bos坦承，不应期待大中华区重现历史高增速，早年门店扩张过快，当前任务只能是优化存量、巩固基础。Cécile Cabanis则判断，中国市场不会出现短期大幅反弹，低速平稳增长才是新常态。

　　到了2026年上半年，各集团在中国的表现彻底分层。历峰成为首个重回两位数增长的头部企业，2027财年Q1大中华区时隔十个季度实现两位数增长，珠宝是核心拉动力。同期区域数据显示，亚太区整体增长21%，日本和美洲分别增长36%和27%，区域结构趋于均衡，对单一市场依赖降低。

　　爱马仕在大中华区保持低速正增长，但其整体增长主要来自美洲（+15.3%）和日本（+11%）。LVMH亚洲（不含日本）市场上半年有机增长6%，复苏平缓，消费资金持续流向硬奢品类。开云则仍处疲弱区间。Gucci在中国内地可比销售额下降10%，即便集团整体二季度营收转正，内地客流也没有明显改善。上半年开云净关闭84家低效门店，全年计划优化约100家。

　　周婷认为，中国市场的战略价值已不再局限于境内零售，还包括全球流动的华人消费群体。同时，本土高端品牌正在崛起，未来中式奢侈品牌有可能成为继欧美之后的第二大阵营。

　　郭剑光则认为，中国市场一直是奢侈品“实现销售”而非“建立品牌”的地方。对于在欧美已成熟的品牌，在中国做销售扩张历来有效。但当红利消退，根基不牢的品牌就会被迅速检验出来，要么继续在硬奢赛道深化优势，要么回到欧美重新夯实核心客群的忠诚度。

　　三年时间，三个逻辑同时转向。品类结构从“软硬通吃”变成“硬奢为王”，价格策略从“定期普涨”变成“价值定价”，中国市场从“共同增长”变成“分层修复”。奢侈品行业不再是一荣俱荣、一损俱损的利益共同体，而是一场在分化中重新排位的竞赛。