“同志！供销社怎么走”。日前，一款无印良品秋装夹克在社交平台走红，该款服装有藏青色、黄色等几种配色，不少年轻网友发现穿上身后，再搭配一双店里的“解放鞋”，有上世纪七八十年代供销社职员的既视感，被戏称为“供销社穿搭风”，在店铺试衣间拍摄的短视频在社交平台刷屏。

　　日本杂货品牌的新款设计，为何与几十年前的中国服装类似？时尚是否真的是个轮回？如何看待年轻人的恶搞狂欢？

“供销社穿搭”更像是一种cosplay

　　藏青色、黄色人字纹夹克成了最近无印良品的热门款式，有人认为穿上后“秒回上世纪80年代国营大厂”“有种随时能进车间干活的复古感”，还有人调侃，“买这件衣服是否得用布票”？记者日前在一家无印良品店中发现，这款夹克外套售价398元，被摆在显眼位置，不时有顾客来拍照、试穿。该店“官方搭配”中将外套配上短裤和针织衫，颇有时尚感，但抛开搭配来看，颜色、翻领、口袋设计等的确很像老式工人装。

店铺中“供销社风”外套的官方搭配钟菡摄

　　“80后”唐清水在小红书上刷到了好几篇试穿无印良品这套衣服的帖子，“我感觉大家都是为了好玩、猎奇，试穿一下拍拍照就走了。”唐清水记得，自己小时候看过一部电影《街上流行红裙子》，讲述了棉纺厂女工、青年劳模陶星儿冲破旧观念的束缚，大胆追求生活之美的故事。片中有不少反映上海真实社会风貌的镜头，比如出国热、斩裙、人民公园英语角“斩英语”等。“这种衣服的流行可能是一种营销策略，街上没有看见有人穿这个。”

　　“时尚本来就是轮回，大约每二三十年，同样的设计就会重复一次。”在设府主持人、建筑师莫仁杰看来，“供销社穿搭”更像是年轻人的一种cosplay（角色扮演）玩法，他们cosplay爷爷、奶奶一辈的穿着，只是追求视觉上的好玩，并不代表真的向往那种生活方式。网友所谓的“供销社服”注重服装实用性，可以看作工装类服饰的一种，在廓形上也源自对西式军装、工装制服的改良，“无印良品本来就在做工装，初衷是不挑身形、容易清洗和打理、没有个性的基本款，适合工作时穿着，与供销社服装特点不谋而合，年轻人以此玩梗很对味，但也不新鲜。”

　　工装风夹克并不是无印良品的独创。莫仁杰介绍，复古工装风已经陪伴服装行业几十年，比如二战后日本追求美国上世纪二三十年代风格诞生的“阿美咔叽”（美式休闲风）已经成为服装行业的基本款，牛仔裤则是根据19世纪美国淘金矿工的工装设计，全球从快销品牌到奢侈品牌都有生产。

　　他认为，真的要说“供销社服装”的当下演变，本土设计品牌“国棉壹厂”更有代表性。该品牌将上世纪中叶的美国工装等元素与中国的劳保服装结合创新设计，曾登上上海时装周、米兰时装周等国际时装盛会，并成功开拓海外市场。“相比无印良品、优衣库等国外品牌，它有着更丰富的色彩设计，服装手感和品质也是最好的，价格也不高，只不过没有铺天盖地的宣传推广，知晓度较低。公众无需迷信国外品牌，如果真的喜欢复古工装风，可以尝试这些国产品牌。”

热梗背后是时尚设计的无聊

　　如何看待年轻人吐槽“供销社穿搭”的网络狂欢？“80后”小元认为，这次大家对“供销社风”的调侃，更多是自媒体博主为了引流的一种手段，店里的陈列并没有这样刻意去引导营销。“其实如果不刻意说，普通消费者逛的时候很难产生这样的联想，今年在穿着上也没有这样的流行趋势。”

　　唐清水认为，这种“供销社风”服装不过是人为制造的伪潮流，缺乏美感。“通过‘文艺复兴’‘年代感’‘气血两旺’等话术包装，将一件土灰色没版型的工装炒成拍照专用的‘复古神器’，实则脱离现实、审美灾难。真正的复兴，应该是结构、精神、材质与美感的重构。”

　　日本设计师原研哉曾表示，无印良品不主张品牌个性突出或具有特定的美学意识，给消费者带来一种“这样就好”的满足感。有网友吐槽，不只是“供销社服装”，无印良品中还有撞款“僧袍”“手术服”等设计，但价格并不算便宜。

　　在莫仁杰看来，从流行梗的角度来看，“供销社穿搭”背后没有什么可讨论的价值，可能半年过去就无人提及，很快又进入下一个热梗。但年轻人热衷以此玩梗，背后反映出时尚设计界的无聊。“我们生活在精致的平庸时代，设计师缺乏想象力，只追求不出错，但也没有让人眼前一亮的东西。”他认为，所有的创新创意都不应该以赚钱为第一目标，为了话题去做产品，“有想要改变世界、改变人生活方式的心，才能产生好的创新创意。”